В этом выпуске мы с вами разберем не очень популярную машину, но один из наших подписчиков просил нас разобрать Honda Element все поколения. Я решил сделать выпуск, ведь действительно этих автомобилей достаточно много, но они ни разу не заходили к нам в подбор, поэтому опыт пришлось брать у людей, которые в них реально разбираются.
Honda Element начала выпускаться в первом поколении в 2002 году и закончила в 2011 году. 2011 год – это был уже второй рестайлинг. Но все это одно поколение, в 2006 году первый рестайлинг и в 2008 году второй рестайлинг. Машина изменилась внешне, но не критично. Если сказать про первый рестайлинг – он прошел в 2006 году: помимо избавления от обилия некрашеной пластмассы во внешнем декоре доработали мотор 2,4 и добавили ему 6 л/с и электронный дроссель. Также заменили четырех ступенчатый автомат на пятиступенчатый автомат, чтобы машина употребляла меньше топлива.
Второй рестайлинг в 2008 году, прошел уже без технических изменений. С внешними обновлениями заметно, в частности фары стали с раскосыми, а колесные арки — более квадратными.
Мотор ставился один – 2,4 литра в паре с коробкой механика/автомат с полным приводом и без полного привода 166 л/с, соответственно. Этот мотор был уже в рестайлинге. 165 л/с мотор был у этой машины в доресте, у него полный привод. У автомобиля, которого уже полный привод, разгон составлял 10-11 секунд до 100 км, а расход бензина порядка 12-13 литров на 100 км, в среднем.
Автомобиль японский, класс «J» пятидверный, четырехместный автомобиль. Длина машины составляет 4 метра 315 сантиметров, ширина 1 метр 819 сантиметров, высота 1 метр 788 сантиметров, клиренс 17,5 сантиметров – что маловато для паркетника, сделали хотя бы 19 сантиметров. Колеса ставились диаметром 16 , 215/70. Объем топливного бака 60 литров, снаряженная масса 1 155 кг. Передняя подвеска — независимая пружина, задняя подвеска – независимая пружина. Задние и передние тормоза – дисковые. В принципе, ничего особенного, обычно Honda Element в свое время пользовалась хорошим спросом, но потом перестала – на рынке их очень мало.
Начнем с салона. «Люфтит» водительское кресло стандартно, на первое время проблема решается подтяжкой крепежных гаек. Однако, это временное решение, непостоянное, так как разбираются крепежные втулки. Поломка отлично известная и даже была включена в официальный ремонтный бюллетень Honda для дилеров. Обшивка кресел также недолговечна, от возраста просто лопается, затем перешивается, но достаточно часто. Можно упомянуть, как техническую особенность, что лампы подсветки салона своеобразные, и оригинальные не так просто найти, надо заказывать. Умельцы освоили вариант с применением аналогов, но, конечно, надо искать оригинал.
По электронике, машина относительно проста в применении, поэтому редко доставляет проблемы, что очень хорошо – если только машину сильно не эксплуатировали и не восстанавливали после ДТП силами неквалифицированных мастеров.
Довольно предсказуемый ресурс стартера, где-то через 120 000-180 000 км и он выходит из строя. Запишите это в заметки и обязательно торгуйтесь. Ошибка DTC0441 по положению распредвала – обычно, свидетельствует о растяжении цепи ГРМ. Если у вас есть такая ошибка, то, соответственно езжайте и обязательно диагностируйте машину на эту ошибку.
Подвеска, в целом, достаточно жесткая, особенно сзади, но простая и ресурсная. Спереди – макферсон, сзади – двух рычаговая, все стандартно, все как делает Honda.
До 120 000 км обычно меняются только стойки стабилизаторов, пыльники, шаровые опоры и рулевые наконечники. Ну, и крайне редко амортизаторы, если только ездить по неровным дорогам. После 120 000 км – это уже сайлентблоки, меняются отдельно от рычагов, подшипники отдельно от ступиц, шаровая опора отдельно от поворотных кулаков. Единственные проблемы Element – это износ резинометаллических опор силовых агрегатов, что на машине с механикой или автоматом в районе пробега 150 000-180 000 км. Примерно также, ресурс опоры заднего редуктора, обращайте особое внимание на трещины — обязательно поднимайте на подъемник, смотрите, наслаждайтесь, чтобы не было таких проблем. Обратите внимание на углы установки задних колес и элементов, они часто бывают «домиком». Внимательно осмотрите равномерность износа резины, а затем, заднюю подвеску на подъемнике, в частности – на опору стоек. На машину, ушедшую геометрией, ставятся кастомные регулируемые рычаги – решение опробовано, как на Element, так и на Honda CR-V, соответственно.
Коробка автомат до 2006 года стояла четырехступенчатая вальная коробка собственной разработки Honda – 4SPBZKA, для моноприводных машин TUVD, MZKA для полного привода. Это очень надежные коробки, неприхотливые, расхваливать не буду, но коробки – «топовые».
У аккуратных водителей срок первого капитального ремонта подбирается к 350 000-400 000 км пробега. При замене масла ATF – если его менять, то менять ATF1 или ATFZ1 с фильтром через каждые 40 000-50 000 км. Не стоит забывать, что на грязном масле даже очень крепкая конструкция долго не проживет – сгорают просто стандартно фрикционы и все, их надо менять.
Уже в рестайлинге – пятиступенчатая коробка Honda 5SP, MKZA для моноприводов, BW7A для полноприводных версий. Они существенно оказались менее выносливыми – обгонная муфта второй передачи короткая, на четырехступке оказалось, не то, чтобы расходником, но стандартным элементом для замены при капитальном ремонте, срок которого снизился до 300 000 км пробега, соответственно. Но кто-то уже и до 150 000 км пробега ее делает.
Еще одна проблема – плохие ресурсы соленоидов, линейного давления, которые здесь нагружены достаточно сильно. Пятиступенчатая коробка оказалась довольно капризной по меркам Honda, но вполне на уровне, по сравнению с аналогами других производителей тех же годов. Рекомендации по маслу – интервал 30 000-40 000 км, обязательно.
Система полного привода имеет оригинальные конструкции Honda на муфте Dual Pump для пакетов фрикционов, находится между двумя насосами: один — вращает выходной вал коробки, другой — карданный вал на заднем мосте. Существенная разница спереди и сзади возникает из-за пробуксовки системы — сомнительные по части потребительских свойств, довольно долго муфта не смыкается, позволяет изрядно «зарыться», а потом включается достаточно жестко. Тем не менее, в силу отсутствия какого-либо управления электроники, система достаточно долговечная, в принципе, нормально, главное – менять раз 30 000-40 000 км оригинальное масло для муфты Dual Pump
DPS-F. Такое же масло с таким же интервалом заливайте и в задний редуктор.
О механике можно сказать две вещи. Во-первых, она надежная, во-вторых, раз в 40 000- 50 000 тоже нужна регулировка, масло используем родное, то есть Honda MTF. Конечно, про двигатели можно говорить очень много, но здесь только один мотор 2,4 литра.
Атмосферник Honda серии «K» 2007 года имел 160 л/с, потом стал уже 166 л/с. Изначально ставился K24A4, позднее – К24А8. Поздний вариант главным образом отличается на наличие электронного управления дроссельной заслонки – это все, что можно сказать. В целом, мотор очень удачный – алюминиевый блок, цепной привод ГРМ, распределенный вспрыск.
Ресурс цепи порядка 200 000-250 000 км пробега, у самых аккуратных 350 000 км отходит спокойно. Примерно, столько же служит «впускной распредвал», чьи «кулачки» постепенно стачиваются. Кстати, гидрокомпенсаторов в клапанном приводе нет, поэтому замер и по необходимости, регулировку теплового зазора необходимо делать каждые 30 000-40 000 км, не позже.
Система измерения GRNAFTK служит еще больше цепи, если, конечно, вовремя устранить «течи» из его резиновых уплотнителей. Если вовремя не устранить – это будут денежные затраты.
Из- за того, что в оригинальном бампере предусмотрен гигантский воздухозаборник часто страдает от камней радиатор, оцените его состояние, обязательно с фонариком – проверьте, посмотрите, все ли хорошо.
Мотор не особо склонен к перегреву, однако радиатор все равно должен быть в порядке, на всякий случай проверьте.
Ну и коррозия и окраска, конечно же, важный вопрос – качество стали приличное, окрас тоже, плюс играет роль отличие пластиковой защиты от пескоструя, поэтому, коррозия встречается не часто и даже самые старые машины не склонны к этому. Может быть, немного коррозии на задней двери, рамке лобового стекла, в ногах водителя и переднего пассажира, и в салоне скапливается влага из-за забитых дренажей – это тоже бывает. Частенько бывает уже почти умершие опоры передней задней двери, как всегда, оригинальные и достаточно дорогие. Есть масса аналогов, хотя не все из них могут похвастаться достаточным ресурсом, поэтому лучше подумайте об оригинале.
Что лучше не брать? На мой взгляд, рестайлинговый вариант с пятиступенчатой коробкой передач будет более рискованной покупкой, чем четырехступенчатый. Также, при клиренсе 17,5 сантиметров, но это небольшой клиренс, есть весьма специфичная система полного привода, мало кому в голову приходит использовать элемент для внедорожных, хотя трансмиссия и подвеска относительно не сложные – русские грязи им пользы не приносят. Немало машин, особенно дорестовых, были привезены с США. Опасаться всевозможных некондиционных машин, прошедших через перекупщиков и обязательно пробивать и полностью диагностировать машину, мало ли что.
Что взять хорошего? Всего один вариант: мотор 2,4 и два варианта коробок, но я рекомендую четырехступенчатую — она выигрывает у пятиступки.
С вами был Илья Ушаев «Автоподбор. Форсаж». Мы подбираем для вас счастливые машины с любовью. До скорой встречи в следующем выпуске.
